Путешествие в Тибет.

День 6
Рано утром приезжаем в Джоханг – наверное самый значительный буддистский храм в Лхассе, если не во всем Тибете. Паломники идут «кору» – двигаясь по помещениям храма по часовой стрелке. Очень много статуй Будды, рядом с каждой из них целые стопки купюр – пожертвования на содержание храма, еду для монахов и т.д.

Паломники – вид сбоку

Паломники – вид сверху

И еще немного паломников …

Монахи собирают подаяние

В Тибете в ходу та-же валюта, что и на остальной территории Китая – а именно юани (RMB),
на каждой бумажке изображен Мао Цзедун. Кажется будто сам Председатель является частью буддистского культа, чем-то несравненно низшим, чем те статуи перед которыми кидают бумажки с его изображением. Не думаю, что захватывая Тибет китайцы предполагали подобное развитие событий.

Обедаем в рекомендованном Lonely Planet ресторане «Таши-1» (есть еще «Таши-2»,не
сомневайтесь). Там действительно все очень вкусно, особенно хороши чизкейки, специально упомянутые в “LP”. На этот момент уровень уважения к путеводителю переходит все разумные границы, он становится в наших глазах предметом слепого обожания и беспрекословного подчинения. Нам еще придется пожалеть об этом в один из следущих дней …

Один из лхасских ресторанчиков

После обеда посещаем, наконец, Поталу – зимний дворец далай-лам. Необходимо подняться по ступенькам метров на сто пятьдесят чтобы попасть внутрь, и это не столь тривиально как могло бы показаться – акклиматизация – акклиматизацией, а одышка – одышкой. Впрочем, вид на город с этой высоты уже оправдывает посещение дворца и все то время которое мы вчера провели в очереди.

Дворец Далай-Лам

Потала состоит из двух частей – белой и красной, в зданиях находятся личные вещи Далай Лам и снова Будды-Будды-Будды. Статуи красивы, это правда, но надо быть гораздо более серьезным знатоком тибетского буддизма, чем ваш покорный слуга, чтобы находить раз за разом что-то интересное во всех
этих многочисленных изваяниях.

Золота на них потрачено немерянно, почти все – действительно старинные, в отличие от большинства других храмов, того-же Джоханга например, в котором подавляющее большинство Будд – совсем новые, поставлены взамен старых, не сумевших пережить китайскую культурную революцию.

И все-таки дворец со всем его содержимым красив до неприличия, полтора часа отведенные на его посещение пролетают как пять минут, вечер у нас снова свободен, самое время заняться покупкой обратных билетов Лхаса-Пекин.

Рома с Аленой едут на железнодорожный вокзал – у них есть почти неделя на дорогу обратно, и они собираются еще немного потусовать по Китаю. Мне-же приходится торопиться, а посему единственный вариант путешествия – воздушное. Слава Богу, я заранее воспользовался услугами великого сайта всех времен и народов – amadeus.net, и знал какие именно рейсы мне подходят.

Ежедневный прямой полет из Лхасы в Пекин может и удобен, но прилетает в китайскую столицу уже после вылета самолета на Тель-Авив, а провести еще одни сутки из и так не слишком долгого путешествия в Тибет в китайской столице, а не в Лхассе мне как-то не хотелось.

Избавлю вас от всех подробностей полуторачасового общения с билетными офисами China Southern Airlines и Sichuan Airlines, но я, обычно спокойный и взвешенный человек, был очень близок в этот день к совершению убийства,особенно после того как двадцать минут объяснений милой девушке китаянке привели ее к их коронной фразе “Sorry, I don’t understand”. Закончилось все, впрочем, обычным хеппи-эндом, они позвонили какому-то китайцу, который хоть немножко знал английский ,и после получаса консультаций и десяти телефонных звонков заказали-таки нужные билеты на правильные рейсы, и даже ни разу не ошиблись ни в датах ни в полетах.

Пришла пора расплаты. Показываю кредитную карточку – вертят носом. Показываю баксы – хрен вам. Банкоматы в Лхасе берут израильские кредитки через один – время уже поджимает, скоро агенство закрывается. Показываю им десять минут на часах, оставляю паспорт, на мое счастье ближайших банкомат все-таки выдает за два подхода искомые деньги, и я, счастливый, выкупаю билеты.

В это время Рома и Алена с неменьшим мужеством сражаются с билетными кассами железнодорожного вокзала. Воссоединяемся на ужин. Заказываю себе hot and sour vegetarian soup. Суп – просто жесть, я конечно люблю острое – но не настолько-же. Приносят рис и лепешку – и я понимаю что если все не так плохо и у меня даже, наверное, получится его доесть. Если не умру от пожара в желудке, конечно. Вдруг в рот попадает маленький такой зеленый перчик, этопесец (С), но целеустремленность – наше все, практически под аплодисменты моих спутников я приканчиваю свою порцию. Добавку решил не просить. Зеленый чай и яблочный пирог съеденые после были просто восхитительны.

День 7

Выезжаем наконец из Лхассы, движемся в сторону города Гьянтце. Делаем крюк и останавливаемся на перевале высотой 4800 метров, оттуда открывается просто неимоверной красоты вид на озеро Ямдрак-тцо, окрестные горы и облака до которых, кажется, уже рукой подать.

Вершина горки совсем рядом – всего триста метров подъема, причем достаточно
пологого подъема – вот только дойти до конца совершенно нетривиально. Собираю силу воли в кулак и заканчиваю свое “восхождение”. Вид стоит того – оказывается у озера есть еще одна половина видная только с вершины.

Спуск вниз не составляет никакого труда, мы садимся в машину и продолжаем наш путь очарованные великолепием озера, гор и облаков над ними…

Гид поясняет, что раньше была дорога на Гьянтце через этот перевал, но сейчас ее закрыли на реконструкцию в предверии Олимпиады.

Обедаем в придорожном ресторанчике выбраном гидом. По-моему место служит рестораном только днем, а ночью хозяева спят в этой-же комнате

Цены на еду вполне лхасские, гида и водителя кормят бесплатно. Пробуем на вкус знаменитейший чай с ячьим маслом – самый популярный напиток тибетцев. Лонели Планет прав и на этот раз – таки гадость. Впрочем нам , «фарангам», наливают зеленый чай с жасмином. Он вполне приличен. Если совсем честно, то ячьий чай нам и не предлагали – его наливали гиду и водителю, а я выпросил себе стаканчик из чистого любопытства. Туалет при ресторане ужасен. Воздержусь от подробного описания, но лицам мужского пола за пределами крупных городов советую по мере возможности справлять нужду на природе. Едем еще добрых четыре часа, из них минимум половину – по проселочной дороге не самого лучшего качества. По пути натыкаемся на какие-то странные агрегаты – похоже так местные жители месят глину …

Наконец на горизонте появляются монастырь и форт на вершине горы (на тибетском «дзонг»).

Еще через десять минут мы в гостинице “Джиан Джанг” – иначе как дворцом ее язык назвать не поворачивается, даже по сравнению с лхасской гостиницей “Ох Дан” в которой мы пробыли предыдущие три ночи. Гуляем часик по городу – заходим в гости к местным умельцам …

“Lonely Planet” рекомендовал кушать в ресторанчике при гостинице, заказать курицу по-сичуаньски и напроситься на кухню в момент ее приготовления – насладиться пиротехникой. Мои спутники решились последовать совету путеводителя, мы пришли в ресторан, попросили меню, попытались сделать заказ – и в первый раз разочаровались в “ЛП”. Пробема заключалась в том, что не мы одни его читали, и блюда из курицы закончились задолго до нашего прихода …