Четыре дня в Доломитах

Кто ни разу не видел Доломиты, не может называться настоящим любителем гор

Почему именно Доломиты? По-моему, достаточно эпиграфа, прочитанного мною где-то на простораx Интернета, чтобы загореться желанием съездить туда. Кроме того, шесть лет назад я уже там был, но зимой, и увидеть красоту Доломитов летом был просто обязан. Возможность взять короткий отпуск, дешевые авиабилеты и желание пары друзей присоединиться положили начало этой поездке, каждый из четырех дней которой можно озаглавить словом, начинающимся на букву Р – разминочный, разнообразный, разгрузочный и роскошный.

День первый, разминочный
Базироваться решили в долине Валь ди Фасса, расположенной в самом центре Доломитов. Это одно из немногих мест в Альпах, с которым связано множество древних легенд и сказаний, большинство из которых о короле Лаурине, Симильде, гномах, ведьмах и добрых духах сельванах. Объясняется это тем, что местное население является прямыми потомками коренных жителей этих мест – ладинов, они даже говорят на своем собственном языке, ладинском, некоей помеси немецкого и итальянского. После недолгих, но интенсивных поисков, было заказано жилье в деревушке Пенья, примыкающей к Канацей, с видом на великолепный Гран Вернел.

В первый день решено было пройти относительно короткий(4 часа без остановок) маршрут, охватывающий две красивейших долины – долину Monzoni и долину San Nicolo. Оставив машину у ресторанчика Crosifisso(1526м), находящемся немного южнее деревушки Pozza di Fassa, начали подъем по утрамбованной дороге, идущей вдоль ручья, следуя указателям на Val Monzoni и 641-й маршрут. После пересечения ручья и небольшого подъема подошли к началу 641-го маршрута к озеру Lagusel. Тут, видимо подсознательно решив оставить свой след в истории этих мест, Толик распечатал свежую коровью лепешку, что вызвало приступ нездорового веселья среди членов команды. Позавидовав отчетливости и глубине следа, я решил не упустить случая оставить свой след. Случай представился на следующий день(читайте в следующем выпуске).

Следующий участок пути проходил по лесной тропе, в самом начале которой мы наткнулись на небольшое пастбище, где паслись телята. Эти малыши своими повадками больше напоминали щенят, чем бычков – тянулись мордами к рукам и даже облизывали.

Попрощавшись с телятами, продолжили подъем, закончившийся на вершине Forcella del Pief на высоте 2186 метров. Это была верхняя точка нашего маршрута, после которой нас ждал долгий спуск вниз в долину Сан Николо.

После пятнадцатиминутного спуска вышли к тихому и красивому озеру Lagusel, имеющему ледниковое происхождение. Сделали привал, выпили чайку, съели припасенные марсы и сникерсы, насладились тишиной и видами на окрестные луга и скалы, немного пофотографировались и продолжили спускаться.

Сразу после озера немного сбились с пути и, дабы вернуться на маршрут не возвращаясь назад, форсировали ручей. Форсировать пришлось несколько раз для получения наиболее интересных снимков.

По дороге вниз встретили взмыленных парня и девушку “в шортиках и маечках”, поинтересовавшихся долго ли добираться до вершины. Получив ответ и немного посовещавшись спросили “А бегом?”. Все последующие дни в разговорах между собой, после ответа на вопрос о продолжительности того или иного участка пути, следовал вопрос А бегом?.

Заключительная часть маршрута проходит по Русской Дороге(Strada di Rusci), проложенной русскими военнопленными времен Первой Мировой войны.

День второй, разнообразный
На второй день был запланирован многообещающий маршрут, берущий начало у подножия массива Катиначчио, проходящий мимо озера Антермойя и спускающийся вниз в деревушку Пера к машине. Спуститься вниз рассчитывали к четырем часам, поскольку к нам должны были приехать в гости “итальянцы” sartoris и _alona_. Забегая вперед, скажу, что, на мой взгляд, это был лучший из четырех дней поездки.

Оставив машину на стоянке в Пере, на такси поднялись до рифуджио(горный приют) Гардечиа(Gardecia, 1940м), откуда открывается вид на восточные склоны массива Катиначчио(Catinaccio). Итальянское название этих гор утратило связь с древними легендами, хотя и нынешнее, означающее “крепкая цепь”, весьма информативно. На немецком эти скалы называют Rosengarten(розовый сад), название, происходящее от легенды о короле карликов-гномов Лаурине, разбившем в этих горах свой, невиданной красоты, сад. Проиграв сражение и, раненным, попав в плен, король посчитал главной причиной своих несчастий сад, своей красотой привлекший завоевателей, обратил все цветы в камень и наложил заклятие, согласно которому сад не будет цвести ни днем, ни ночью. Но Лаурин забыл упомянуть в заклятии часы заката, и сегодня в эти часы скалы неожиданно меняют свой цвет, приобретая восхитительный розовый оттенок.

Во время подъема по первой части 584-го маршрута, над нами постоянно летал вертолет с привязанной к нему большой металлической бадьей. Вертолет зависал над землей, в бадью засыпался асфальт и стрекоза несла груз куда-то в горы. Через пару минут вертолет возвращался и все повторялось. Перед снижением пилот закладывал такой вираж, что даже у нас, глядевших на это снизу, захватывало дух и возникали мысли о том. как далеко пролетит бадья, ежели оторвется. Потом пришли мысли о стоимости асфальта, доставляемого подобным образом.

Первой ключевой точкой маршрута являются два приюта – рифуджио Preuss и рифуджио Vaiolet, возле которых надо обязательно остановиться и насладиться видом на долину. Если стоять лицом к долине, то справа невозможно не заметить высокий остроконечный пик(первая фотография после этого абзаца). Это знаменитые Vajolet Towers. Если идти по маршруту с запада в самое сердце массива Катиначчио, то отчетливо видно, что эта скала разделяется на три вершины, поэтому имеется и второе название – три сестры(tre sorelle). Обязательно пойду туда в следующий раз.

Следующий участок пути проходит до рифуджио Passo Principe(2600m). На подходе к приюту похолодало и усилился ветер, а у самого перевала даже пришлось накинуть капюшон. Недолго посидели в рифуджио, попили чай-кофе и начали подъем по самому крутому участку до перевала Antermoia(2780m), добравшись до которого немного подурачились, снимаясь, сидя на остроконечном гребне, свесив ноги в пропасть.

Далее начинается спуск к озеру Антермойя(2495м). Согласно легенде, на берегах этого озера собирались на шабаш местные ведьмы и, глядя на это тихое место, со всех сторон окруженное горами, начинаешь верить легенде. Немного видоизмененную версию легенды рассказал нам один итальянец во время отдыха в рифуджио Antermoia, согласно его версии, на берегу озера жила добрая фея по имени Антермойя, отсюда и название. У берега озера, несмотря на плюсовую на тот момент температуру, сохранились снежные участки, на одном из которых я и оставил тот самый след, о котором писал в первой части.

После короткого подъема от рифуджио Antermoia попадаешь на площадку с великолепным видом на несколько массивов и лежащую ниже зеленую долину. Увидев эту красоту, я смог произнести только одно слово – белиссимо. Итальянец, тот самый, что рассказывал легенду, охотно согласился с моим определением и добавил, указав на один из массивов: “Это Селла”. Селла по праву считается сердцем Доломитов, и это не только из за ее центрального положения, но также и благодаря множеству популярных трековых и альпинистских маршрутов летом и лыжных трасс зимой. Зимой вокруг массива прокладывается в обе стороны горнолыжный маршрут, названный Sellaronda, позволяющий объехать Селлу, побывав в четырех долинах, и вернуться к месту старта, ни разу не проехав по одной и той же трассе.

Пока мы шли между зелеными холмами, полил дождик. Тишина, красота вокруг, запах дождя – что еще надо для полного кайфа! С отличным настроением подошли к спуску в долину Удай(Val de Udai), по которой намеревались спуститься в Перу(деревушку, где оставили машину, а не в страну).

Какой это был спуск! По узкой тропе, вдоль ручья с водопадиками, прыгая по камням и все это под несильным дождиком. Не знаю, как вам, а мне это доставило огромное удовольствие! К стоянке мы вышли около половины шестого, а через несколько минут туда же подъехали наши гости(perfect timing). Все вместе отправились к нам, привели себя в порядок, после чего засели в ресторанчике в Канацее с целью достойно завершить этот великолепный день. sartoris и _alona_ спасибо вам за то, что не поленились выбраться!

День третий, разгрузочный

По просьбам товарищей, убитых предыдущим днем, решено было выбрать относительно пологий маршрут, берущий свое начало на вершине Col Rodela, куда забрасывает одноименный подъемник из деревушки Кампителло. Первое, во что упирается взгляд, это южные склоны массива Sassolungo, небольшого, относительно многих других, но представляющего столь яркий пример “типичной горы” – скалистая стена, подымающаяся из ничего прямо посреди долины. Северный склон центральной скалы массива, Sassopiatto, по причине пяти тянущихся вверх узких и острых пиков, называется “Пять пальцев”(Cinque Dita). Первая часть пути проходит вдоль склонов Sassolungo по маршруту, названному в честь Фридриха-Августа, короля Саксонии.

Двигаясь по маршруту, проходишь несколько приютов – рифуджио Friedrich August, рифуджио Pertini и рифуджио Sasso Piatto. Немного не доходя до последнего, я увидел внизу луг, на котором паслись лошади и пошел выполнять просьбу fotoankh. Лошадки оказались более пугливыми, нежели австрийские, ничего путного отснять не получилось, только зря бегал.

После небольшого привала в Sasso Piatto продолжили путь в сторону рифуджио Dialer, большая часть пути к которому лежала через пастбища, где ленивые непуганные коровы лежат прямо на тропе и не обращают никакого внимания на проходящих мимо туристов. Интересно, как вели бы себя эти коровы, если хотя бы раз в неделю-две там проходила израильская семья с детишками? 🙂

На подходе к приюту наткнулись на ламу, фотография которой открывает отчет об этом дне. Пока народ отдыхал, развалившись на травке, я решил еще раз попытать счастья в охоте, заприметив на одном из склонов небольшой табунчик лошадей. Очень скоро на этом склоне не осталось ни одного четвероногого – весь табун удрал куда-то вниз. Гоняться за лошадьми у меня не было ни желания, ни сил и пришлось возвращаться к народу, уже отдохнувшему и набравшемуся сил для продолжения пути.

Далее нам предстоял спуск в долину Дюрон(Val de Duron), по которой лежал путь назад в Кампителло. Перед спуском оглянулись на великолепный вид на рифуджио Dialer, Alpe di Siusi и перевал Pas de Duron.

Участок пути по долине ничем особым примечателен не был – широкая тропа, вдоль которой то и дело попадаются жилые домики, мелкие выпасы и огороды. Я уж не говорю о народе, стекающемся в долину с разных маршрутов. Светлым местом этого участка стал момент узнавания гребня зеленого холма, по другую сторону которого мы шли днем раньше. Вдоль дороги часто попадаются деревянные изображения каких-то лесных персонажей – то ли леших, то ли еще кого, они там просто помешаны на сказках и легендах – в каждом ресторанчике висит тряпичная ведьма на метле, а в сувенирных магазинах присутствуют отдельные полки для различных персонажей от троллей, до фей.

В процессе ходьбы так проголодались, что заскочили в первую же корчму у дороги и съели по порции поленты(обычная мамалыга), я с гуляшом, Толик с грибами, Инна ограничилась яблочным пирогом. После обеда идти было намного легче и веселее, но не успели мы пройти и километра, как небо, в течении двух-трех минут затянуло тучами и хлынул ливень с градом, поначалу мелким, но постепенно увеличившимся до размеров горошины. На наше счастье, неподалеку находилось рифуджио Baita Fraines, куда мы и заскочили в надежде переждать непогоду. Дождь прекратился так же неожиданно, как и начался, вновь выглянуло солнышко и можно было продолжить путь, благо оставалось идти не более двадцати минут.

День четвертый, роскошный
Мармолада, королева Доломитов, покрытая вечными снегами, притягивает, как магнитом, лыжников зимой и скалолазов летом. Один из ее пиков, Пунта Пенья(3343м), является самой высокой вершиной всего региона. Еще недавно ледник Мармолады был доступен для круглогодичного катания на лыжах, но начиная с этого года все итальянские ледники летом для лыжников закрыты. Внизу, у подножия массива, запертая плотиной река разлилась просторным озером Федайя(Fedaia), бирюзовые воды которого отражают кудряшки облаков.

Не удивительно, что в последний день мы выбрали маршрут, ведущий к этим красотам. Viel dal Pan, обозначенный на карте номером 601, начинается у рифуджио Fredarola, расположенного в двадцати минутах ходьбы от вершины Col di Rosc, добраться до которой можно из Канацея двумя очередями подъемника. Весь маршрут, за исключением спуска, проходит вдоль зеленого склона с одной стороны

и видов на, сначала маленькие, но по мере приближения становившихся все больше и больше, ледник и озеро Федайя.

Где-то в середине пути, в стене склона с левой стороны образуется “окно”, через которое можно полюбоваться на долину Livinallongo и горы Tofane.

Спуск к озеру довольно крут и идет по каменистой, местами пересекающейся с овечьими, тропе. Помните, я писал о пугливости местных лошадей? Так вот, по сравнению с овцами, они достойны звания Героя Советского Союза. А какой кайф посидеть в тишине на травяном карнизе, в тени елочки, когда у тебя перед глазами такое великолепие!

Спустившись вниз, перешли по дамбе на другую сторону озера, где прикупили сувениры и пообедали, чем ресторан послал. А послал он пивко Паулайнер и кнедлики с гуляшом и кислой капустой. На этой же стороне озера находится маленький музей, рассказывающий о событиях времен Первой Мировой войны. В то время эти горы были изрезаны двенадцатью километрами тоннелей и траншей с блиндажами и складами боеприпасов. Эти укрепления получили название Ледяной Город.

Вернувшись на автобусе к, оставленной в Канацее, машине, решили, что пока светло стоит съездить к озеру Карецца(Lago di Carezza). Карецца – зеркало, в котором отражаются вершины Латемара(Latemar) – озеро, являющееся одной из наиболее известных “аттракций” Доломитов, место, у которого останавливается практически каждая организованная экскурсия в эти места, благо, расположено оно прямо у дороги(или дорогу специально проложили поблизости). Там мы впервые за эти дни услышали иврит – “Аба, нахон ше квар раину эт ха-агам азе? Ани зохер”. Родная речь лишний раз напомнила о том, что поездка окончена.

На этом мой рассказ о четырех днях в Доломитах подходит к концу. На следующий день рано утром мы выехали в Милан, откуда в 12:20 вылетели домой. Так закончился мой первый, но, я знаю, не последний летний визит в Доломиты.